Elvileg ez a cikk egy emlékeztető saját magam számára, de úgy gondolom, segítséget nyújthat más barkácsoló kedvű hobbisták számára is...

Hozzávalók:

• NYÁK lemez
• Alkoholos filc
• Denaturált szesz (Festékbolt)
• Aromás hígító (Festékbolt)
• Háztartási sósav (20%) (Rossman)
• Hidrogén-peroxid (min 20%) (Nagy háztartásiban 35%-os koncentrátum)
• Műnyomó papír (HEStore)
• Lézer nyomtató (min. 600 DPI)
• Vasaló (sík talpú)
• Fém fűrész
• 160-as csiszolóvászon
• 800-as vizes csiszolópapír
• Deszka (Vágódeszka, nem műanyag, fa =))
• 20%-os ecet
• Panelfúró (Multiszerszám)
• Kis fúró & állvány asztalra
• 0,8 Gyorsacél fúró (HSS), a Titán-karbid-nitrid tovább bírja. főleg az üvegszálas paneleknél éri meg

Rajz elkészítéséhez az Eagle ingyenes változatát használtam, mely egy Arduino Mega méretű NYÁK elkészítését engedi. (Persze a fizetős változatban nincs ilyen megkötés) Ajánlott egy keret készítése a Wire funkció segítségével, mely segít a későbbiekben, a rajz NYÁK lemezre való illesztésében.

Nyomtatás

Állítsuk be a lézernyomtatót úgy, hogy ne takarékoskodjon a festékporral. Nálam egy HP LaserJet 1022n teszi a dolgát, de merem ajánlani a széria többi tagját is az LJ 10-es családból: 1010, 1015, 1018, 1020, 1022. Fő különbség a nyomtatási sebesség és a 1022-nél a felbontás nem 600 DPI, hanem 1200. Az "n" jelölés annyit tesz, hogy hálózati interfésszel rendelkezik (10/100 MBit/s), a "w" pedig a wireless, talán többen értitek, ha így írom WiFi. Műnyomó papírt használok, melyet a "Color" = Színes beállítással nyomtatom. Ha kész a nyomtatvány, akkor irány a lámpa nézd meg, hogy nem csíkos-e, ha csíkos (vízszintes szürke a feketében), jobbik esetben csak a toneren kell, előre-hátra 5-6x "forgatni" tengelyirányban, kicsit erősebben, illetve ami nekem segített, az oldalra oda-vissza. Majd vissza és új lenyomat.

Ha megvagyunk, vágjuk ki ráhagyással a rajzot, nálam ez fél centi oldalanként, meg persze as. (ahogy sikerül) szabvány...

Méretre vágás

A lemez technológiai mérete, megegyezik az Eagleben a Wire-rel rajzolt kerettel, erre hagyjunk rá kb. 5 mm-t. Ami nálam úgy néz ki, hogy a keret mellett hagytam 2-2 mm oldalanként. A méréshez szükség van bázisfelületre, melyet reszeléssel és/vagy csiszolással érhetünk el. A lemezt az asztalra tesszük, rá egy bakelit vagy faros lemezt és a külső végén, egy pillanatszorító segítségével leszorítjuk az asztalra, a másik végére pedig egy súlyt helyezzük, ez megakadályozza a NYÁK lemez elmozdulását és beremegését. A jelölt vonalon vagy inkább azon kívül fűrészeljünk (fűrészlap szélessége ~1 mm) és törekedjünk arra, hogy az él párhuzamos legyen a vonalra. Olyan keretes fűrészek esetén melyben a fűrészlap 2 oldalán vágóél helyezkedik el ügyeljünk arra, hogy a lemez és a fűrészlap, 15° körüli szöget zárjon be, így elkerülhető, hogy a felső él - melyet nem használunk - hozzáérjen a lemez aljához és az kipattintsa. A fűrészt ne nyomjuk a lemezre, mert beremeghet és elmozdulhat, ha a vágólap nincs megfelelően feszítve hullámossá is válhat, a lemezből pedig kikaphat nagyobb darabot is. A fűrész saját súlyánál fogva fog "előrehaladni" az anyagban. Fűrészelés után a vágott oldalakon sorja keletkezett, melyet egy húzással reszelőn lehet eltűntettni, majd egy 160-as csiszolóvászon segítségével az éleket letörhetjük (45°) hasonlóan az előzőekhez. Ha végeztünk a négy oldallal és a sarkok is hasonlítanak a derékszögre, az oldalak pedig egyenesek és nem maradt él, ami a későbbiekben elvághatja a kezünket, mert ugye még egy jó párszor a kezünkbe kerül a lemez mire kész lesz és a funkcióját ellátja.

Tisztítás

Folyó víz alatt a 800-as papírral csiszoljuk fényesre a lemezt, majd mossuk le. Egy nem szöszölő rongyot itassunk be az aromás hígítóval, majd töröljük át a lemezt. Utána a rongy száraz részével töröljük szárazra.

Vasalás A vasalót állítsuk 2 és 3 pontos állás közé a "Wool" felirathoz (kb 200°C). Amíg melegszik a vasaló (mikor a vasaló meleg,
kattan, illetve, ha van akkor kialszik a lámpája): Fordítsuk a lemezt a rézfóliával felfelé, illesszük rá a papírt a keretnek megfelelően (festékkel lefelé), de az ne lógjon le, fordítsuk meg az egészet úgy, hogy ne mozduljon el. Legkönnyebben úgy érhető el, hogy összefogod, majd az egyik oldalát ráteszed a deszkára, a másik oldalát vasald meg, utána már nem mozdul el a papír. Tedd rá telibe a vasalót 15-20 mp-re, közben hajts össze egy zsebkendőt, hogy ne süsse meg az ujjad és amíg az egyik oldalt melegíted, addig a másik oldalon dörzsölöd a zsepivel, hogy a papír egyenletes felfeküdjön és ne hólyagosodjon fel.

Onnan tudod, hogy kész vagy, hogy mindenhol elkezd átszíneződni a papíron az áramköröd rajza és kezd barnulni a papír széle. Ha valahol még nem rajzolódik át az áramkör oda még menj vissza a vasalóval. Ha kész rakd félre a deszkára a lemezt, amíg le nem hűl szobahőmérsékletre.

Áztatás

Végy egy kis tálat, majd rakj bele a kéznél kicsit melegebb vizet és hagyd ázni. (Hideg vízzel is megy, csak türelem kérdése) Onnan tudod, hogy leázott, hogy a papír vizesen beszürkül és még jobban látszik az áramköröd rajzolata. Ekkor, ha nem vált le magától a papír, a sarkánál fogva húzd le, ami rajta marad, azt dörzsöld le, ehhez használhatsz fogkefét és körömkefét is. Ha jó a vasalásod, nem válik le könnyen a toner. De erősen ne dörzsöld. Ha meguntad a kaparászást és még mindig van rajta papír foszlány akkor, önthetsz egy kis tálba 20%-os ecetet, amitől elkezd pezsegni a papír, addig előkészítheted a vasalót, amivel egyszer még melegítheted, hogy a festék a réz mélyebb felületébe is bele folyjon. Ehhez a vasalót tedd fejjel lefelé és helyezd rá a lemezt (réz fóliával felfelé) ~20 mp-re.

Maratás

Vigyázz a szemedre, bőrödre, használj gumikesztyűt, ajánlott a saválló piros kesztyű, illetve aktív szén szűrős maszk és védőszemüveg. Jól szellőző helységben használd vagy ami jobb a szabadban, erkélyen... A gázt ne lélegezd be, ne hajolj fölé. Ha vannak, az állatokra is vigyázz!

Egy üvegedénybe önts annyi sósavat, amennyi elfogja lepni a lemezed, utána önts bele 2 kupaknyi peroxidot, majd helyezd bele a lemezt. Ha kis idő múlva nem kezd a lemez szélén a réz eltűnni akkor, még csepegtess bele peroxidot. Ha elkezd zöldülni a folyadék akkor már megkezdődött a marás. Enyhe lötyköléssel a folyamat gyorsítható, de vedd figyelembe a környezet hőmérsékletét, mert 0°C-on lassabban megy végbe a maratás, mint 40°C-ban.

Ha már a NYÁK eleje olyan színű, mint a hátulja és már nincs rajta réz, vedd ki gyorsan egy fadarab segítségével, majd kesztyűvel megfogva, folyó víz alatt mosd le. Ezután már nincs szükség a toner porra, azt pedig az aromás hígítóval tudod letörölni, utána mosd le, töröld meg...

Fúrás

Szükségünk lesz egy kis fúróra (mini drill vagy kézi multi szerszámgép), technológiából adódóan nem ajánlott a normál kézi fúró használata, mert alacsony a fordulata (~3.000 RPM) és a tokmány mérete miatt, amikor összezár kicsúszhat a kis csigafúró, lehet kapni olyan mini csigafúrót, amelynek a szára Ø 1/8"-os (Ø 3,175 mm), de a fordulat így is kevés lesz hozzá. Közel 10.000-es fordulatra lesz szükségünk, hogy meglegyen a megfelelő kerületi sebesség, itt is használható az általános fordított arányosság a fordulatszám/átmérő tekintetében. Általában 3 tartományra osszuk fel a fúrógépek, főleg az állványos és oszlopos fúrók esetében, ahol 1 szíjt kell áthelyeznünk a 3-3 szíjtárcsán és így szabályozzuk a fordulatszámot. Megnézzük, hogy mi az a méret tartomány, amit betudunk fogni a fúróba és 3 egyenlő csoportba osszuk ezeket a fúrókat, a kis átmérőkhöz a nagy fordulatú tartományt választjuk, a középhez a közepest, és a kis fordulatokhoz a nagyobb fúrókat.
Másik lényeges dolog, hogy a NYÁK lemez fúrásához keményfém fúrókat használhatunk, melyek ridegek (kis feszítés esetén törik), de a mérettartásuk és éltartalmuk (időtállóság) elég nagy. Konkrétumok kedvéért egy sima gyorsacél fúró (HSS) ~15-20 furatra képes, üvegszálas panel esetén, utána harap, kóvályog (mintha gravírozna), nem találja a központot. Ugyanakkor a keményfémek akár elérhetik az ezres nagyságrendet is az éltartam tekintetében.

A mai világban a tömör szerszámok egyre inkább kiszorulnak, ez betudható a bevonatok javulásával. Hogy miért jók a bevonatosak? - Míg a tömör szerszám pontos befogásban (kis körütés század mm), kopásállósága miatt jó, de a ridegsége hátrány, addig a bevonatosnál, a bevonat megegyezik a tömör szerszám jó tulajdonságaival, a befogószár pedig HSS, így rugalmasságot ad.

Több minőségből is választhatunk, ha nekünk nem gond a sűrű csere és pénztárcánk is szűkösebb, akkor már HSS, de ha választhatunk, akkor abból is a köszörült ajánlott.
Ha tudjuk, hogy nem egy panelt fogunk gyártani, akkor ajánlott valamilyen keményfém fúró, ami lehet: TiN/TiCN (Titán-Nitrid/Titán-Carbo-Nitrid; felismerhetőség kedvéért: sárga a titán miatt), Vídia (Volfrám-Carbid; ezüstös színű a volfrám miatt), esetleg használhatunk Kobalt szerszámot is (kicsit ágyúval verébre :), kávébarna). Népszerűen a Titán bevonatos fúrókat használják ilyen célokra.
Vannak még speciális CNC-be is használt ún. NYÁK fúrók, ezeket könnyű felismerni a dolgozórész után egy kúpos átmenet van, a befogószár felé, mely a már feljebb említett 1/8"-os átmérővel rendelkezik.

A fúrógépről: már ~3.000 Ft környékén is lehet egész jókat kapni, nekem egy kínai-t sikerült kifognom, mely csapágyazott és max 13.000-res fordulattal rendelkezik, mely egy potméter segítségével szabályozható.
Az olcsóbb kategóriában sok külső tápegységgel rendelkezik, mely külön vásárolható meg. Amire oda kell figyelni vásárláskor: lehetőség szerint minél több befogató patronnal rendelkezzen, a 4 db nem fogja teljesen átfedni a 0,5-3,2 mm-es mérettartományt, ezért ajánlott a 8 patronos készlet. Figyeljünk arra, hogy legalább 10.000-res fordulatot eltudjon érni, a csapágyazás fontos a központos futásban (tovább tart mint a sima perselyes, ha nincs ráírva és személyesen vesszük meg, akkor érdemes kézzel lassan forgatni a főorsót így érezhetővé válik a csapágy átfordulása). A patron ugyancsak ezért ajánlott, emellett nagyobb felületen képes "kapaszkodni" a csigafúrónkba, így elkerülhető, hogy a fúró megcsússzon a tokmányba, ami maráshoz vezethet a fúrón vagy tokmányon. Ezeket a patronokat jobb esetben rézből készítik, mely mivel puha fém ezért sokkal jobban képes megfogni a szerszámot. Ha ezek megvannak, van még egy lényeges dolog, ha nem atombiztos kezed van akkor szükséges egy ugyancsak nem olyan drága állvány, de figyelj a kialakítására, hogy nem nyegdül-e valamelyik irányba. És persze nem utolsó sorba, ha nem kézből kívánunk sokat fúrni a mini drill-el, akkor olyat válasszunk, mely hengeres így befogható egy asztali állványba. Az állvány azért fontos, hogy a furataink precízek, pontosak, mérethűek, alakhűek és persze merőlegesek legyenek. Nem mellesleg a rideg fúrók se törnek vaktában, csak, ha már kifáradtak :)

Beültetési rajz & felület védelem

Itt különösebben semmi új nem történik, mint a rézfólia felőli oldalon tettünk. Arra figyeljünk, hogy ha felülnézetből mutatja a programunk a NYÁK tervet, akkor tükrözni kell nyomtatás előtt, majd tisztítás után (aromás hígító vagy "denszesz" használatával) szárazon, lehet vasalni :) Aztán áztatás és ecetes papír maradék leoldás. Ha ezzel megvagyunk, használhatjuk a Prisma-Color Színtelen Akril lakkot, de vigyázzunk a mozgatással és a belenyúlással, mert oldja a toner port :) Szóval fújd le vékonyan, majd fontos, hogy vízszintesen tartsd legalább ~10 perc, mire felületszáraz lesz, ilyenkor már óvatosan hozzáérhetünk (ne nyomkodd). Fogjuk meg a lemezt az átlós sarkainál majd óvatosan szedjük le nem szöszölő ronggyal az élekről és a réz oldaláról a lakkot. Utána még sokáig szárad, de vigyük melegebb helységbe, amíg ki nem szárad addig nem lehet a hátoldalon gyantázni, mert feloldja a lakkal együtt a toner port is. Mikor már nem olyan intenzív a "szaga", akkor fogjunk egy akkora fúrót, amekkorával kifúrtuk a lemezt és tekerjük bele furatokba, hogy kihozza onnan a lakkot. Itt előnyösebb a 1/8" szárú fúró (könnyebb megfogni). Teljes kiszáradás akár 24 óra! Erre keresek más megoldást :)

Gyantázás (felület kezelés)

Nem, nem a lábunkat és nem is azzal a gyantával, bár azt nem próbáltam mivel nincs :) Szóval elektronikai boltokban lehet kapni folyasztószerként gyantát, ami egy kis cipőpasztára hasonlító fém dobozban található. Én ebből a Kalafonia-t használom. Kinézetre, mint a borostyán és össze kell törni, de csak óvatosan, kalapács segítségével ütögetve, törik könnyen. Majd egy kis tálkába (sörös doboz alja, mécses alumínium tálkája) - egy ecset segítségével söpörjük át a port a kis tálkába, - majd kis mennyiségű denszesszel felkeverjük (ne túl sűrűre, mert nagyon vastag lesz, ha nagyon híg akkor meg folyik szét mindenhova és sok szesz marad benne, ami még a lakkot oldhatja) majd az ecsettel felvisszük egyenletesen, hogy mindenhol fedje a panel hátulját. Érdemes ennél a folyamatnál függőlegesen tartani a panelt, hogy a lakk biztos megmaradjon. Ez rövid időn belül megszárad, mikor már tapintásszáraz, lehet forrasztani :) Ja és forrasztás után nem kell leszedni, védd az oxidációtól és a sérülésektől, akár 10 évre is.

Alkatrészek beültetése (forrasztás)

Itt nem térek ki annyira a dolgokra, gondolom ez már megy, csak pár jó tanácsot osztok meg:

• Ha nincs "harmadik kéz" állványod, csak egy vágódeszkád, akkor az alkatrészeket magasság szerint ültesd be, kezd az alacsonyabbakkal, kissé hajlítsd kifelé a lábukat így fordítás közben nem esnek ki.
• Ellenőrizd az alkatrészek működőképességét beépítés előtt, egy gonddal kevesebb, mint kapásból cserélni.
• Ajánlom a szakadásvizsgálást, forrasztás után, sok kellemetlenségtől megmenthet.
• Használj mini oldalcsípő fogót, ez se nagy költség, de öröm lesz vele dolgozni, mert befér a kis helyekre is :)
• Gyantázásnál addig melegítsd a réz fóliát és az alkatrész lábát, míg a kívánt helyre nem folyik az ón (szép fényes és tökéletes alakja lesz).

Tesztelés & Élesztés

Már  csak ki kell mérni, az alkatrészek nem sérültek-e a forrasztás ideje alatt, nincs rövidzárlat és működik-e az áramkörünk...